MI REEF

 

DESCRIPCION:

- Urna en forma de L , 180x120x60x60 , 864 litros .

  Rebosadero lateral 2 bajadas de 40mm y 2 subidas de 25mm

- Sump , 140x50x40 , 280 litros

- Urna agua de relleno 50x40x40 , 80 litros

- Mueble en forma de L aluminio lacado en blanco.

- Tuberías , codos y válvulas PVC-U naranja y gris.

ILUMINACION:

- 4 Hydra 64 HD (1 por cada 60x60)

- Zetlight E100 (refugio macroalgas)

BOMBAS:

- Maxspect gyre fx350 doble (movimiento urna)

- Jebao MCP70 (movimiento urna)

- Jebao MLW5 (movimiento Sump)

- 2 bombas 12vcd 200l/h  (movimiento Sump)

- Jebao MDP 13000l/h (subida )

- Jebao DCS4000 4000l/h (enfriador)

- Jebao DCP2000 2000l/h (reactor ozono)

- Bomba 220v 380l/h (lampara UV)

- Bomba 220v 180l/h (autorrelleno)

- Bomba del reactor nyos torq 1.0

- Bomba 220v 180l/h (refugio macroalga)

SKIMER:

- Deltec 2560 interno (sensor anti desbordamiento)

REACTORES:

- Reactor Pacific sun PSFMR50 ( reductor no3)

- Nyos torq 1.0 (resina anti po3/no4)

- Reactor ozono : reactor tmc V2 BIO500 (cámara principal) y reactor buble magus (cámara secundaria)

- Reactor calcio Deltec PF501 (pendiente de instalar)

PERISTALTICAS:

- H2ocean d-d P4 PRO

- Jebao DP4

EQUIPOS REEF FACTORY

- Kh keeper plus

- Smart tester (para reyes 😜)

EQUIPO OZONO 

- Reactor ozono (fabricación propia)(se hará una publicación sobre esto)

- Ozonizador aqua medic ozone 250

- Bomba aire eheim 400

- Secador aire + silicagel aqua medic

- Controlador redox/pH Milwaukee MC125

CONTROL TEMPERATURA:

- Controlador de temp. Elitech STC-1000WIFI

- Calentador eheim Jagger 300w

- Calentador eheim Jagger 100w

- Enfriador Hailea HC500 

EQUIPO RECTOR CALCIO (pendiente instalar):

- Reactor calcio Deltec PF501

- Bomba eheim 1500l/h

- Extintor co2 5kg

- Manorreductor CO2

- Controlador redox/pH Milwaukee MC125

BALLING (asta que ponga el reactor):

- Balling 1+2+3 aquaforest

INSTALACION ELECTRICA 

- 5 regletas eléctricas de 6 enchufes 

- Fuente alimentación 12vdc 15A

- Pantalla led iluminación mueble con micro en puerta

 PANEL DE CONTROL

- 5 selectores retroiluminados , para controlar encendido de : reactor nyos , skimer , bombas 12vdc , autorrelleno y libre

- 2 termómetros con pantalla de dígitos iluminados 

- 1 voltímetro con pantalla de dígitos iluminados 

- Regulador intensidad de la lampara Zetlight

- Controlador GYRE FX350 y ICV6 wifi para bombas Maxspect

- 5 controladores bombas Jebao

- Controlador temp.

VARIOS:

- Autorrelleno fabricado con 2 boyas en serie y 1 bomba 220v

- Sensor/boya nivel skimer en serie con el selector del panel

FILTRACION MECANICA Y BIOLOGICA:

- Cama de perlón a 2cm fuera del agua 

- siporax 2kg

- canutillo y bolas otras marcas 1kg

- 12 ladrillos 10x4x4

- bloque marine puré 20x20x10

- 4 bloques mantis 10x10x4

- Refugio alga Chaeto

URNA :

- 70kg de roca pukani  y 12kg aquaroche 

- Diferentes tipos de corales (en otras entradas se explicara con mas detalles)

- 25 Peces , 2 erizos , invertebrados , etc. etc. etc. (en otras entradas se explicara con mas detalles)

Asta aquí mi reef , esta publicación me vale de índice para las siguientes , espero que os haya gustado , cualquier duda , deja comentario.

GUPPY

Ahora hay 4 , son crias ya adultas de guppys que tenia en el acuario pequeño.

Nombre Científico: Poecilia Reticulata.

Nombre Común: Guppy.

Distribución: América del Sur en Venezuela, Brasil y Guyana.Habitat: Ríos con vegetación y aguas oxigenedas.

Morfología: Cuerpo alargado y esbelto, con la cabeza pequeña y una gran aleta caudal.

Coloración: En estado salvaje son de color pardo, pero en acuarios se han cruzado numerosas veces para conseguir un sin fin de variedades cromáticas. Presentan su coloración más llamativa dede la mitad del cuerpo hasta la aleta caudal incluida.

Tamaño: Machos unos 3 cm. y hembras unos 5 cm.

Esperanza de vida: Unos 2 años de media en condiciones óptimas.

Dimorfismo Sexual: Las hembras no presentan esos colores tan llamativos que muestran los machos, normalmente son de color grisáceo o pardo. Otra característica es que la aleta anal de los machos tiene forma de cono (Gonopodio), acabada en punta, mientras que la de las hembras tiene forma de abanico. Las hembras son más grandes con la zona ventral más abultada.

Mantenimiento en Cautividad Acuario: Se necesitará un acuario mínimo de unos 80 litros de capacidad para un grupo con previsiones para las futuras crías. Acuario muy plantado dejando libre la zona central para el nado.

Iluminación: Adecuar en función de las plantas.

Agua: pH entre 6.0 y 7.5 y dureza de 10 a 25 dGH.

Temperatura: Entre 24ºC y 27ºC.

Alimentación: En la naturaleza se alimenta de invertebrados y larvas de mosquito. En nuestro acuario podemos ofrecerles como dieta base alimentos comerciales completos en forma de hojuelas o granulados, con cierto aporte vegetal. Como complemento podemos optar por artemia, larva roja o alimentos liofilizados.

Comportamiento: Pez absolutamente pacífico, gusta de la compañía de su propia especie, manteniendo 1 macho por cada 3 hembras.

Compañeros de acuario: Pez apto para un comunitario, donde debemos tener cuidado de que compañeros le metemos ya que sus llamativas colas pueden ser presa para peces más activos y agresivos.

Reproducción: Muy fácil, paso a paso: 1.- Se trata de un pez ovovivíparo, es decir, los huevos se desarrollan y eclosionan dentro de la hembra, y en sus primeros momentos de vida reciben alimento directamente en el interior de su madre. Al salir de la madre son alevines perfectamente formados. 2.- Podemos separar a la hembra preñada a un acuario de cría o podemos dejarla en el tanque principal, si disponemos de plantas los alevines se refugiarán en ellas. 3.- Las crías se alimentarán con nauplios de artemia o comida específica para alevines. 4.- En caso de querer buscar alguna variedad cromática con la cría, debemos separar al macho en cuestión con varias hembras en un acuario aparte.

KUHLI

Tengo 3 y siempre estan escondidos.

Nombre Científico: Pangio Kuhlii.

Nombre Común: Kuhli.

Distribución: Asia en Malasia, Indonesia y Tailandia.Habitat: Arroyos de aguas rápidas y muy oxigenadas.

Morfología: Cuerpo alargado y en forma de anguila. Al lado de la boca posee unos barbillones (órgano sensorial táctil) con los que busca y detecta comida en el fondo.

Coloración: Base amarilla-anaranjada con manchas negras por todo el cuerpo, excepto en la zona ventral que es blanca.

Tamaño: Unos 10-12 cm

.Esperanza de vida: De media unos 15 años en condiciones óptimas

.Dimorfismo Sexual: Las hembras son más grandes y gruesas que los machos.

Mantenimiento en cautividad acuario: Se necesitará un acuario mínimo de unos 100 litros de capacidad. Abundante vegetación y numerosos escondites. Arena fina para evitar cortes en sus barbillones y en su cuerpo al enterrarse. Imprescindible tapar el acuario.

Iluminación: Baja, o atenuada por plantas flotantes.

Agua: pH entre 6.0 y 7.0 y dureza de 10 a 20 dGH.

Temperatura: Entre 24ºC y 28ºC.

Alimentanción: En la naturaleza se alimentan de pequeños invertebrados. En nuestro acuario podemos ofrecerles como dieta base alimentos comerciales completos en forma de pastillas para peces de fondo. Como complemento podemos optar por artemia, larva roja o alimentos liofilizados.

Comportamiento: Pez pacífico y muy activo durante la noche. Los mantendremos en grupos de 5 - 6 ejemplares.

Compañeros de acuario: Es un pez adecuado para un comunitario

.Reproducción: Muy difícil, paso a paso: 1.- Necesitaremos un acuario de cría, de unos 50 litros, con abundantes plantas. 2.- Metemos a la pareja e iremos bajando la dureza del agua y la iluminación de       forma progresiva para incentivar la puesta. 3.- La hembra pondrá alrededor de 500 huevos esparcidos por todo el acuario. 4.- A las 24 horas eclosionarán. 5.- Pasados 3 días desde la eclosión, les empezaremos a alimentar con       infusorios (microorganismos) y nauplios de artemia. 6.- Cuando ya tengan buen tamaño los podremos mover al acuario principal

 BORRACHITOS

Era un cardumen de 10 , pero solo quedan 5 .

ESCALAR O PEZ ANGEL

El azul se llama BLUE y es un macho.

La marroncita ( mármol-panda) se llama José Daniel , jajaj , pensábamos que era un macho , y ya tenia su nombre.

Son una pareja consolidada que ya han puesto 1 vez , pero sin éxito . 

 

PANTALLA LED CASERA (EN MEJORA)

 PANTALLA LED CASERA 

Es difícil hacer una pantalla led casera? , es cara? y es efectiva?

ahora resolveré estas dudas .

Os mostrare una pantalla led casera de 120 leds de 1w cada 1 (120w de luz led) , que me he fabricado , ya lleva 4 meses funcionando y de momento va perfecta .

Esta consta de una estructura de aluminio , un rail interno de plástico , una placa base de aluminio , policarbonato transparente de tapa y una fuente de alimentación de pc.

Lleva 120 leds de diferentes colores para lograr el espectro para crecimiento de plantas , repartidos en 3 potencias , 50% (60leds) , 75% (30+60=90leds) y 100% (30+90=120leds) , en este caso no he usado potenciómetros para regular los diferentes canales de luz , simplemente he igualado la proporción de colores para que en cualquiera de las 3 potencias , haya la misma cantidad de colores respecto al espectro lumínico optimo.

Estos son los led que he usado , todos de 1w:

-20 led cold White 10000k

-6   led cold White 20000k

-14 led cold White 6500

-28 led royal blue 465nm

-10 led blue 445nm

-15 led Deep red 660nm

-15 led  red 625nm

-6 led Green 520nm

-2 led  uv 400nm

-4 led full spectrum 400-840nm

¿Qué necesitamos?:

-1º Comprar los leds y cable: yo los pedí en aliexpres (antes de lo del iva) y me salieron por 20 eur , los led , las placas de montaje y pasta térmica adhesiva.

-2º Buscar la estructura: en mi caso use una barra de aluminio hueca , de las que se usan como protección en los bajos de los camiones , obtuve un retal de 2m sobrante en mi trabajo.

3º Placa de montaje: use los restos del corte de la barra de aluminio hueca .

4º Guía para fijar la placa en la estructura : compre una tira de PVC con la forma idónea en leroy merlin , 4 eur 2,6m.

5º Tapa transparente: un retal de policarbonato que me dio mi padre , de 1m x 10cm.

6º Tapones de PVC laterales para la estructura , 1eur cada 1 en el curro.

7º Silicona especial para acuarios: tenia un bote abierto , pero pon que usas medio bote de 6 eur , unos 3 eur.

8º fuente de alimentación y interruptores: yo lo tenia todo en casa , pero hay fuentes de alimentación de pc de segunda mano a 5 eur . 

9º varios: prensa para el cable , arandelas metal-goma, pintura en spray , cables , material para soldar estaño , silicona térmica , etc.cositas que suele tener uno por el taller.

COMENZAMOS:

1º Preparamos la estructura o carcasa :

- Cortamos la barra de aluminio 

Esto era un rectángulo cerrado , con la radial , disco de corte fino y mucho pulso la corte  , ahora es una U pero le deje unos rebordes para poder apoyar el cristal.

-Pegamos la tira de pvc blanca , para poder dejar fija la placa base con los leds.

-Pegamos el cristal con silicona especial para acuario 

-Pegamos una de las tapas de pvc y hacemos un agujero en un lateral para sacar los cables 

2º Preparar la placa base.

- Uní las dos tiras pegando con pegamento de metales, unos recortes de chapa de acero galvnizado previamente recortadas a 10cm , para que encajen en las guias de pvc (no tengo fotos aun)

4º Perforar la placa para poder sacar los cables por debajo , hacemos 2 agujeros a cada lado de la base del led , 122 led pues 244 taladrados de 2,5mm.

3º Pegar los leds y cablearlos

- Pegarlos es fácil , con la pasta térmica adhesiva los colocas donde quieres , en este caso los agujeros están marcados para que cuadren con las conexiones del led

-Cableado , aquí llega la ardua tarea , consiste en ir soldando los leds de 4 en 4 , ya que vamos a trabajar con una fuente de alimentación de 12 voltios de corriente continua , los led trabajaran a 3v cada uno y iremos conectando cada grupo de 4 , en serie con los demás grupos de 4 , así asta llegar a 30 grupos de 4 leds cada uno . Lo que hice fue dividir en 3 líneas estos 30 grupos, con 1 interruptor en cada linea. *linea 1 o linea del 50% - 15 grupos (de 4 leds cada 1) . *linea 2 o linea del 75% - 7 grupos . *linea 3 o linea del 100% los 8 grupos restantes.

-No tengo ninguna foto de la placa por detras , tengo que abrir la pantalla y hacerle algunas fotos , pero vamos cada uno que la cablee como quiera , asi queda por delante

4º Pintar la placa base con los led y los extremos del cristal , protegí los led con plastilina de mi hijo.

5ª Meter la placa dentro de carcasa 

6º Colocar el prensa estanco en la carcasa , soldar los cables de la placa con el cable de salida de la pantalla (aquí tuve un percance , no conseguí un cable con 4 hilos de la sección apropiada , tuve que ponerle uno con 3 hilos y dejar la opción del 100% anulada por ahora) y colocar la otra tapa lateral de pvc negra.

7º Preparamos la fuente de alimentación.

- La abrimos y cortamos todos los cables excepto 3  positivos de 12v y 3 negativos

- Conectamos las 3 líneas , con un interruptor en serie al positivo y negativo

- Para la conexión de la pantalla a la fuente de alimentación , al no tener otro conector en casa use un enchufe de 220v de los normales , usando cada polo como positivo y el tierra como el común de las líneas 1 y 2, fue algo improvisado para salir del paso y necesitaba que el cable de la pantalla al la fuente de alimentación fuese desenchufable , para poder meterlo por detrás del acuario sin tener que moverlo cada que quiera quitar la pantalla, tengo pendiente cambiarle el cable y poner uno de 4 hilos con un conector de 4 contactos .

Me faltan muchas fotos para hacer este articulo mas grafico y mucha información de como calcular los led , las conexiones de estos y de las 3 líneas , la preparación de la fuente de alimentación , etc .pero es un poco mas técnico y lo detallare si os interesa y me lo pedís  , quiero hacer un video actual para ver como va después de 4 meses ( os adelante que de lujo) , depende de la demanda y del éxito de esta publicación , en continuar mejorándola.

Por ultimo un video que grabe justo después de terminarla (tb esta en you tube) , en el se ve la pantalla acabada a falta de pegar la tapa lateral , quedo muy bien , espero que os guste.

Comencé esta publicación con 3 preguntas que vamos a responder:

1ª ¿Es difícil? : mas que difícil es entretenido , soldar los led y las líneas fue lo que mas tiempo me llevo , reconozco que tarde unos meses en hacerla , por la falta de tiempo y porque me fui buscando los  materiales poco a poco y prácticamente gratis , pero siempre con el objetivo de hacerla lo mas parecido a las pantallas comerciales , claramente esta inspirada en la otra que tiene el Acurio de agua dulce , la aquasky de fluval que viene en el kit del fluval roma 200.

2ª ¿Es caro? : ami me ha salido muy barata , 20 eur los led , 4 eur la tira de PVC blanca y 2 euros los tapones laterales de pvc negro . 26 eur . Pero claro , yo tenia muchas cosas , si tienes que comprar todo , mejor cómprate una hecha , jaja , pero si eres un manitas , tendrás las herramientas y por 40 o 50 eur te la puedes hacer.

3º ¿Es efectiva? : Pues mira por 26 eur estoy mas que contento , el sellado es efectivo no entra una gota  y no se empaña absolutamente nada , no es por tirarme flores , pero la de fluval esta peor sellada que la mia , es un submarino , esta la IP-67 , IPX y la IP-JAVI , jajaja. Da muchísima luz , las plantas crecen a lo bestia y los peces no los veo estresados en 4 meses , fue un gran cambio de 22w a 112w , 90w de la pantalla casera (la tengo al 75% siempre) y los 22w de la fluval . 

CONCLUSION: No es una pantalla pro , pero cumple las 3 b , buena , bonita y barata. Y la satisfaccion de hacerla tu mismo , a tu gusto y con materiales reciclados , no tiene precio.

Lo dicho , idme preguntando en los comentario sobre en que queréis que amplié la información y iré actualizando la entrada .